Préparer son trek à partir du camp de base de l’Everest

Le trek du camp de base de l’Everest est un célèbre trek difficile dans le Khumbu, au Népal.

Tout savoir sur le trek du camp de base de l’Everest

Célèbre pour ses pics montagneux spectaculaires et la loyauté et l’amabilité de ses habitants (les Sherpas), la région de l’Everest (Khumbu) est l’une des destinations les plus populaires auprès des touristes au Népal. Bien que de nombreux itinéraires à travers les montagnes soient ardus, il existe de nombreux endroits pour se reposer et prendre un repas en cours de route. En outre, ne craignez pas de vous perdre. Il suffit de demander à un habitant du coin le chemin vers le prochain village sur votre route, et il vous indiquera la direction à suivre. La plupart des sherpas de moins de cinquante ans peuvent au moins comprendre un anglais de base, et beaucoup le parlent couramment.

Bien que le trekking soit possible dans cette région toute l’année, les meilleures périodes pour s’y rendre sont de début mars à mi-mai et de début septembre à mi-novembre. Les hivers sont très froids et la neige peut rendre difficile le voyage au-delà de Tengboche, et les lodges peuvent également être fermés au-dessus de cette altitude. Les étés, en revanche, sont humides, et les sommets spectaculaires sont souvent perdus dans les nuages. Avril et début mai sont une bonne période pour voir les haies et les arbres en fleurs, les rhododendrons, en particulier, ajoutant une touche de couleur spectaculaire au paysage. Cependant, la poussière provenant des plaines de l’Inde pendant le printemps offre régulièrement des conditions moins qu’idéales pour des vues claires des montagnes. Les vues sont bien meilleures après que les moussons d’été ont débarrassé l’atmosphère de la poussière, mais les journées sont plus courtes et plus fraîches.

Embaucher des guides/porteurs

Avez-vous besoin d’un guide et d’un porteur pour le voyage ? Si vous êtes fort, un porteur n’est pas nécessaire, mais en engager un permet d’envoyer de l’argent dans les foyers des familles pauvres et vous donne plus de flexibilité. Si vous engagez un porteur, n’oubliez pas de garder vos objets de valeur avec vous. La grande majorité des porteurs sont extrêmement honnêtes, mais il suffit d’un seul qui ne l’est pas pour gâcher des vacances ! Attendez-vous à payer environ 1800-2000 Rs (plus si votre charge est très lourde) par jour pour les services d’un porteur, et jusqu’à Namche, vous n’êtes pas censé payer pour l’hébergement et les repas. Les guides vous coûteront environ 2 500 à 3 000 RS. Cependant, en raison du prix élevé de la nourriture et du manque de provisions pour les porteurs au-dessus de Namche, les repas doivent être fournis. (NB : Namche dispose d’un lodge bon marché et propre spécialement pour les porteurs). Quoi qu’il en soit, assurez-vous que vos conditions sont claires au moment de l’embauche. Cela vous évitera des ennuis plus tard.

Les guides ne sont absolument pas nécessaires si vous ne voyagez pas plus haut que Tengboche ou Pangboche. Au-delà, vous devez envisager d’en engager un. Non seulement ils peuvent vous guider sur le bon chemin et vous expliquer les curiosités locales, mais ils peuvent être d’une aide précieuse si vous tombez malade. Les guides parlent anglais (et souvent d’autres langues – précisez votre choix lors de l’embauche) et doivent posséder une licence officielle pour exercer. Leur tarif est beaucoup plus élevé que celui des porteurs (à négocier) et le transport de vos sacs ne fait pas partie de leurs services. Comme les porteurs, ils trouveront eux-mêmes leur logement et leurs repas, sauf si vous les invitez. Actuellement, il n’est pas obligatoire de faire le trekking de l’EBC avec des sociétés de trekking, mais le gouvernement népalais envisage de nouvelles règles à ce sujet. Après cela, vous devez choisir une société de trekking pour un trekking dans la région de l’Everest afin de bénéficier d’un trekking sûr et sans problème, comme le dit le gouvernement népalais.

En général, les guides sont des Sherpas ou des Tamangs locaux et s’appellent généralement Lama ; les porteurs sont Rai ou appartiennent à des groupes ethniques d’autres régions.

Les guides et les porteurs peuvent être engagés contre rémunération par le biais d’agences de trekking à Katmandou ou vous pouvez vous renseigner auprès des lodges à Lukla ou Namche. Il est fortement recommandé d’engager du personnel par le biais d’entreprises agréées par le gouvernement et de s’assurer qu’elles sont correctement assurées et équipées et que les repas et le logement sont inclus dans les prix. Il est toujours bon de s’assurer qu’ils sont entre de bonnes mains. Il est également de votre responsabilité de vous assurer que votre personnel est en sécurité. À l’aéroport de Lukla, il y a toujours des porteurs d’espoir qui s’affairent à la sortie, mais il est préférable d’utiliser un propriétaire de lodge comme intermédiaire. Ils peuvent vous aider à négocier une bonne affaire et à traduire vos besoins spécifiques. Everest Trekking and Tours, Kathmandu, Eco Paradise, Lukla ou Namche Hotel, Namche sont des endroits pratiques et bons pour cela.

Depuis le Népal

Prenez un vol pour l’aéroport de Lukla depuis Katmandou. Il existe plusieurs compagnies aériennes qui assurent des dizaines de vols par jour. Parmi elles, Tara Air (alias Yeti) est généralement considérée comme la compagnie la plus fiable sur cette route. Sita Air assure également deux vols tous les matins de l’aéroport domestique de Katmandou à Lukla à 7h et 8h20. Le vol dure environ 25 minutes. Pendant la saison des pluies d’été, il peut y avoir des retards importants des vols, même une attente d’une semaine n’est pas inouïe. Pour le retour, les vols quittent Lukla à 7h40 et à 9h. Un service d’affrètement d’hélicoptères est également disponible à la demande et est surtout utilisé pour les opérations de sauvetage.

Les alternatives sont de voler jusqu’à l’aéroport de Phaplu, à 2-3 jours de trekking au sud de Lukla, ou d’y aller à pied depuis Jiri. Ces solutions prennent plus de temps et sont donc moins populaires, mais elles sont très paisibles et agréables – et beaucoup plus sûres que de prendre l’avion pour Lukla.

En choisissant le trekking de Jiri à Lukla, vous serez confronté à deux treks. En arrivant à Jiri, le premier trek commencera. Le trek peut durer jusqu’à 8 jours, en fonction de certains facteurs tels que votre forme physique, la météo ou la possibilité de rencontrer des habitants et de boire du thé ensemble.

Voici un programme de trek sur 8 jours

• Jour 01 : Conduite à Jiri (2050m)
• Jour 02 : Trek à Shivalaya (1900m)
• Jour 03 : Trek à Bhandar (2150m)
• Jour 04 : Trek à Sete (2500m)
• Jour 05 : Trek à Junbensi (2650m)
• Jour 06 : Trek à Nunthala (2300m)
• Jour 07 : Trek à Bupsa (2400m)
• Jour 08 : Trek à Chheplung (2700m)

De Chheplung, beaucoup de gens vont à Namche Bazaar. Si vous cherchez à aller à Lukla, vous pouvez probablement essayer le jour 08, si vous ne pouvez pas, vous pouvez aller à Lukla ou le jour 09. Vous ne vous perdrez jamais, presque toutes les routes vont d’un village à l’autre et la plupart des gens savent où vous allez.

Juste après le village de Monju, il y a un poste de contrôle pour entrer dans le parc national de Sagarmatha. Vous devrez présenter votre passeport et payer un droit d’entrée de 3 000 Rs.

Depuis la Chine

Les touristes peuvent se rendre au camp de base de l’Everest en prenant un vol pour Lhasa. Ensuite, louez une voiture privée de Lhassa à Tingri (520 km) le long de la route de l’amitié sino-népalaise, avant de tourner vers le sud vers la réserve naturelle de l’Himalaya, à environ 100 km du camp de base de l’Everest.

Le voyage terrestre de Lhasa à Tingri est un voyage étonnant, avec la traversée de trois villes touristiques célèbres, Gyantse, Shigatse, Sakya, et de quelques sites pittoresques époustouflants comme le lac Yamdrotso et le glacier Karola.

Il existe de nombreux vols depuis d’autres villes chinoises vers Lhassa, au Tibet. Chengdu est la plus grande plateforme aérienne vers le Tibet, avec environ 10 vols par jour, du matin au soir.

5 choses à voir absolument

1. Inscriptions de prières bouddhistes à Phakding Le premier jour de randonnée, vous vous dirigez vers le village de Phakding. Le trek est assez facile car il est principalement en descente. Près du petit village de Ghat, vous trouverez de grands rochers sur lesquels sont gravées des inscriptions de prières bouddhistes d’une clarté étonnante. Près de la rivière, vous devez également guetter les sculptures de pierres de prières bouddhistes que l’on voit parfois. Les guides sont heureux que vous vous asseyiez et que vous en essayiez une vous-même !
2. Village et monastère de Thami Après avoir traversé la ville de Namche et son charmant marché local proposant toutes sortes de choses étranges et merveilleuses, vous commencez votre trek vers Thami. Le petit village de Thami est connu pour produire des Sherpas de grande qualité. Parmi eux, on peut citer Apa Sherpa, qui détient le record de l’Everest atteint 21 fois ! Norgay Tenzing, le premier homme à atteindre le sommet de l’Everest avec Hillary, est également né dans le village de Thami. Lorsque vous y êtes, essayez de visiter le monastère de Thami qui se trouve au-dessus du village, c’est l’un des plus anciens monastères de la région.
3. L’école Sir Edmund Hillary Après Thami, vous ferez une randonnée vers le village de Khumjung où Sir Edmund Hillary a créé une école en 1961. Premier projet de l’Himalaya Trust, l’école ne comptait initialement que deux salles et accueillait quelques enfants. L’école compte aujourd’hui plus de 350 élèves et continue de se développer. Pendant que vous êtes là, vous pouvez tout apprendre sur les autres projets de Sir Edmund, y compris l’hôpital Kunde juste à l’extérieur de Namche.
4. Monastère de Tengboche Depuis l’école, vous ferez une randonnée jusqu’au petit village de Tengboche. C’est là que se trouve le célèbre monastère de Tengboche – le plus grand monastère de la région du Khumbu. Le monastère a été construit en 1916 par Lama Gulu, avec en toile de fond de superbes sommets, dont l’Everest, le Nuptse et le Lhotse. Il s’agit d’un authentique monastère bouddhiste et d’un endroit à visiter.
5. Kala Patthar Le dernier jour avant d’entrer dans le camp de base de l’Everest, assurez-vous de monter au Kala Patthar. À 18 000 pieds, ce petit pic vous offre une vue rapprochée fantastique du Mont Everest ! C’est l’endroit idéal pour les photographes qui souhaitent prendre de superbes clichés. Le sommet de l’Everest ne peut être vu depuis le camp de base, le Kala Patthar est donc votre meilleure opportunité pour cela.

Quoi faire pendant le trek de 8 jour ?

Le Khumbu est une région propice au trekking. Le trek peut être aussi court qu’une marche de deux jours de Lukla à Namche Bazaar ou un voyage de huit à dix jours jusqu’au camp de base de l’Everest. Quelle que soit la durée du voyage, comme il n’y a pas de routes dans la région, il faudra certainement chausser des chaussures de randonnée et parcourir les sentiers de montagne. Vous trouverez ci-dessous un itinéraire de l’aéroport de Lukla au camp de base de l’Everest et tous les points intermédiaires.

Premier jour – De l’aéroport de Lukla (environ 115 USD de KTM) à Monju (2800m) : Traversez directement le village de Lukla (il n’y a pas de raison impérieuse de s’arrêter ici, bien que ce soit un bon endroit pour prendre le petit-déjeuner/déjeuner.) et suivez le chemin vers Namche. Il y aura sans doute une série de porteurs transportant des marchandises jusqu’à la capitale sherpa, de sorte que la route est facile à repérer. Le premier village après Lukla est Chheplung, et plus loin sur le sentier, vous passerez par Ghat et Phakding. Ces deux villages disposent d’une bonne sélection de lodges et de restaurants et sont idéalement situés pour faire une pause repas. Toutefois, si vous avez encore assez d’endurance, il est conseillé de continuer jusqu’à Monju (à environ 90 minutes ou deux heures de Phakding) pour y passer la nuit, car cela vous donnera un bon départ pour la montée raide vers Namche le lendemain matin. Lukla à Monju 6 miles et 6,5 heures.

Deuxième jour – Monju à Namche : Après avoir franchi l’entrée du parc Sagarmatha (1 000rs pour les visiteurs étrangers), le sentier traverse le village de Jorsale puis longe la rivière. Vous traverserez deux ponts avant d’entamer la montée abrupte vers Namche, qui peut prendre jusqu’à trois heures. Sachez qu’il n’y a pas de maisons de thé ou de lodges sur ce chemin, assurez-vous donc d’avoir suffisamment d’eau pour vous rendre au sommet. En outre, vous vous dirigez maintenant vers une zone de haute altitude, alors allez-y doucement. Même les personnes les plus en forme sont sujettes au mal de l’altitude. De Monju à Namche, 3 miles et 3 à 4 heures, presque tout en montée.

Troisième et quatrième jours – Namche Bazaar (3440m) : Il est recommandé de prendre un jour de repos d’acclimatation à l’altitude à Namche. Bien qu’il ne s’agisse que d’un village, la capitale sherpa possède deux musées, plusieurs cybercafés et, aux dernières nouvelles, deux pizzerias et trois cafés (connus localement sous le nom de boulangeries), ce qui vous permettra de vous occuper pendant votre séjour. Namche possède également deux bureaux de change officiels, c’est donc un bon endroit pour faire le plein de monnaie locale pour les jours à venir (NB : les lodges et les restaurants du Khumbu n’acceptent que les roupies népalaises). Il y a également une sélection raisonnable de livres en anglais, bien que les prix soient plus élevés qu’à Katmandou.

Pendant votre journée de repos d’acclimatation, vous pouvez visiter les villages voisins. Khumjung (3790m) se trouve sur la colline directement derrière Namche, et il faut environ une heure et demie à deux heures pour l’atteindre. Il y a plusieurs curiosités dans le village (voir les listes ci-dessous) et quelques lodges et restaurants. Khunde est à une courte distance à pied de Khumjung. Comment s’y rendre : Prenez le sentier de Tengboche, puis au sommet de la colline au-dessus de Namche, près de l’énorme pierre mani et juste après la banque, dirigez-vous tout droit vers le sommet de la montagne – le chemin plus large à droite va vers Tengboche. Après une montée raide, vous arriverez à une piste d’atterrissage. Traversez-la et rejoignez le sentier de l’autre côté. Après une courte distance, vous passerez devant un stupa. De là, prenez le chemin pavé qui descend la colline. Vous verrez bientôt la cour de récréation et les bâtiments scolaires de l’école Khumjung Hillary. Thame (3750 m) est un village plus traditionnel qui se trouve à environ deux heures et demie à trois heures de marche de Namche. Pour s’y rendre : Quittez Namche par le chemin qui passe devant le monastère ocre de Namche (Namche Gompa). À partir de là, c’est une marche relativement plate qui permet de découvrir des paysages très agréables. Le premier hameau sur la route est  » Phurte « , identifié par la pépinière forestière, puis  » Tesho « . L’eau qui traverse  » Tesho  » provient directement du  » Mont Khumbi Yui Lha « , la montagne la plus sacrée pour les Sherpas, ce qui explique la présence de plusieurs cabanes de retraite construites dans les niches. Thame est le prochain village sur le sentier, et un bon endroit pour prendre le déjeuner. Thame possède quelques lodges et abrite l’un des plus anciens monastères du Khumbu. Ce sentier est également la route traditionnelle vers le Tibet, ne soyez donc pas surpris de rencontrer des caravanes de yaks conduites par des marchands tibétains aux cheveux longs lors de votre promenade.

Cinquième jour – Namche à Tengboche (3870m/12696ft) : Après une courte mais raide montée hors de Namche Bazaar, marchez sur un sentier assez plat jusqu’aux villages de Kenjuma et Sanasa. Ici, il y a de nombreux étalages de souvenirs pour vous tenter et de la nourriture et des boissons. L’Ama Dablam Lodge de Kanjuma propose de bons plats et le coin salon à l’avant offre une vue imprenable sur l’Ama Dablam. En outre, le lodge a la réputation d’avoir la meilleure sélection de bijoux à vendre dans tout le Khumbu, alors si vous ne prévoyez pas de revenir par là, prenez quelques souvenirs légers – ils vous rappelleront à jamais cet endroit baigné de soleil et le sommet enneigé étincelant de l’Ama Dablam. Après un court moment, le sentier descend au niveau de la rivière Dudh Koshi, et vous passerez quelques hameaux et traverserez plusieurs ponts. Puis, au hameau de Phunki Thanga (marqué par ses moulins à prière actionnés par l’eau), le sentier monte abruptement. Il n’y a pas de maisons de thé ou de lodges sur ce tronçon, alors prenez un rafraîchissement à Phunki Thanga et faites des réserves d’eau pour la montée d’une heure et demie à deux heures vers Tengboche. NB : Allez-y doucement en montant ici. L’air est plus fin que vous ne le pensez ! Vous devez éviter le mal des montagnes.

Moulin à prières actionné par l’eau à Phungi Tanga.
Sixième jour : Pour ceux qui se dirigent vers l’Everest, le sentier passe par les villages de Deboche (ici, il y a un petit couvent sur la gauche – cela vaut vraiment la peine de le visiter), Pangboche (3860m/12664ft), Dingboche et enfin Periche (4240m/13910ft). Tous ces villages offrent de la nourriture et des hébergements. Pangboche (surtout Upper-Pangboche, où se trouve le monastère local) est cependant probablement le plus agréable car il est entouré d’arbres. Ainsi, si vous décidez de faire le voyage lentement, c’est le meilleur endroit pour vous reposer et vous détendre. Pour ceux qui se dirigent vers l’Island Peak Trek et/ou le glacier du Lhotse, votre destination finale sera Chukhung. Comme c’est plus loin que Periche, vous devrez certainement passer la nuit à Pangboche ou Dingboche.

Septième jour : à Periche, vous devrez prendre une journée pour vous acclimater à la haute altitude. Faites de courtes et lentes promenades autour du village, admirez les sommets et sortez le livre que vous avez acheté à Namche, mais quoi que vous fassiez, ne poussez pas à ce stade. Si vous commencez à vous sentir mal, informez votre guide ou le propriétaire du lodge et retournez aussi vite que possible à une altitude plus basse. Les experts disent qu’il faut marcher haut et dormir bas. Certains experts du Népal recommandent donc, si vous vous sentez bien, de marcher chaque jour à une altitude plus élevée que celle à laquelle vous dormirez.

Huitième jour – De Periche à Lobuche (4930m/16174ft) : Passez la nuit dans ce petit village bondé de touristes. Il y a plusieurs lodges dans ce village mais il n’y a pas grand chose à faire ici à part manger et dormir. Souvent, les trekkeurs qui arrivent à Lobuche trouvent les lodges pleins et doivent partager une chambre avec un étranger ou dormir dans la salle commune. Même si vous avez une chambre, le propriétaire du lodge peut vous demander de la partager avec quelqu’un.

Le mont Everest

Le mont Everest est la plus haute montagne du monde. Sa hauteur est de 8 848 mètres (29 028 pieds). Ses noms alternatifs sont Qomolangma, Sagarmatha et Chomolungma. Le Mont Everest se trouve à la frontière du Népal et de la Chine, avec environ la moitié de la montagne de chaque côté de la frontière. Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay l’ont gravi pour la première fois en 1953, Hillary prenant la célèbre photo de Tenzing Norgay au sommet.

Plusieurs corps gisent encore sur les parties supérieures de la montagne, au-dessus du col sud du côté népalais et de l’arête nord-est du côté tibétain. Les gouvernements du Népal et de la Chine exigent que tous les alpinistes potentiels achètent un permis. Les frais dépendent de l’itinéraire et de la saison de l’ascension. Un permis népalais standard coûte 11 000 dollars américains par grimpeur. Il existe également des obligations supplémentaires pour garantir l’enlèvement des déchets de la montagne.

Il existe deux voies principales, le sud-est et le nord-est, pour l’ascension du Mont Everest. Le sud-est est l’itinéraire le plus fréquemment utilisé car il est généralement considéré comme plus sûr et plus facile d’accès. L’ascension par l’arête sud-est commence par un trek jusqu’au camp de base situé à 5 380 m (17 600 ft) sur le versant sud de l’Everest au Népal. Les membres de l’expédition prennent généralement l’avion à Lukla (2 860 m) depuis Katmandou et passent par Namche Bazaar. Les grimpeurs marchent ensuite jusqu’au camp de base, ce qui prend généralement six à huit jours, afin de s’acclimater à l’altitude et d’éviter le mal des montagnes. L’équipement et le matériel d’ascension sont transportés par des yaks, des dzopkyos (hybrides de yaks) et des porteurs humains jusqu’au camp de base sur le glacier du Khumbu. Lorsque Hillary et Tenzing ont escaladé l’Everest en 1953, ils sont partis de la vallée de Katmandou, car il n’y avait pas de routes plus à l’est à cette époque.

Le camp de base de l’Everest

Au camp de base de l’Everest, les alpinistes passent souvent 4 à 8 semaines à s’acclimater à l’altitude. Pendant cette période, les « docteurs des chutes de glace » installent des cordes et des échelles dans les chutes de glace notoirement instables du Khumbu. Les séracs, les crevasses et les blocs de glace mouvants font de la cascade l’une des sections les plus dangereuses de l’itinéraire. De nombreux alpinistes et sherpas ont été tués dans cette section. Pour réduire le risque, les grimpeurs commencent généralement leur ascension bien avant le lever du soleil, lorsque les températures glaciales collent les blocs de glace en place.

Camp I

Au-dessus de la cascade de glace se trouve le camp I à 6 065 m (19 900 ft). Le camp 1 est surtout un camp temporaire, la plupart des alpinistes ne passant qu’une nuit à ce camp.

Camp II

Le camp de base II, le camp de base avancé (ABC), est établi à 6 400 m (21 300 ft). Le Cwm occidental est une vallée glaciaire relativement plate et en pente douce, marquée par d’énormes crevasses latérales au centre qui empêchent l’accès direct aux parties supérieures du Cwm. Les alpinistes sont obligés de traverser à l’extrême droite, près de la base du Nuptse, vers un petit passage connu sous le nom de « coin du Nuptse ». Le Cwm occidental, de par la topographie de la région, coupe généralement le vent de la voie d’ascension. L’altitude élevée et une journée claire et sans vent peuvent rendre le Western Cwm insupportable pour les grimpeurs.

Camp III

Depuis l’ABC, les grimpeurs montent la face du Lhotse sur des cordes fixes jusqu’au camp III, situé sur de petites corniches entre 7 200 et 7 400 m. De là, il faut encore 500 mètres pour atteindre le camp IV sur le col sud à 7 920 m (26 000 ft). Du camp III au camp IV, les alpinistes sont confrontés à deux obstacles supplémentaires : L' »Éperon de Genève » et la « Bande jaune ». L’éperon de Genève est une côte de roche noire en forme d’enclume, nommée par une expédition suisse en 1952. Des cordes fixes aident les grimpeurs à franchir cette bande rocheuse recouverte de neige. La bande jaune est une section de grès sédimentaire. L’itinéraire depuis la base de la face du Lhotse jusqu’au sommet est presque toujours entièrement fixé avec une ligne statique.

Camp IV

Au col Sud, les grimpeurs sont très proches de 8 000 m et ne peuvent passer qu’un temps limité à ces altitudes, même avec un supplément d’oxygène. Les grimpeurs n’ont généralement qu’un maximum de deux ou trois jours qu’ils peuvent tolérer à cette altitude pour faire des soumissions de pointe. Un temps clair et des vents faibles sont des facteurs importants pour décider d’une tentative de sommet. Si la météo ne coopère pas pendant ces quelques jours, les alpinistes sont obligés de redescendre, souvent jusqu’au camp de base.

Depuis le camp IV, les alpinistes commenceront leur poussée vers le sommet entre 20 heures et 2 heures du matin, avec l’espoir d’atteindre le sommet (encore 1 000 mètres plus haut) en 10 à 12 heures. Les alpinistes atteindront d’abord « le balcon » à 8 400 m, une petite plate-forme où ils pourront se reposer et contempler les sommets au sud et à l’est dans la lumière de l’aube. En poursuivant l’ascension de l’arête, les grimpeurs sont alors confrontés à une série d’impressionnants escaliers rocheux qui les obligent généralement à se diriger vers l’est dans de la neige profonde jusqu’à la taille, un danger grave et soudain de grande quantité. À 8 750 m (28 700 pi), une petite arène de glace et de neige de la taille d’une table marque le sommet sud.

Depuis le sommet sud, les alpinistes suivent l’arête sud-est en forme de couteau, connue sous le nom de « traversée de la corniche », où la neige s’accroche à la roche irrégulière. C’est la partie la plus dénudée de l’ascension, car un faux pas sur la gauche vous ferait dévaler la face sud-ouest de 2 400 m, tandis qu’à droite immédiate se trouve la face Kangshung de 3 050 m. Au bout de cette traversée se trouve le sommet sud-est. Au bout de cette traversée se trouve une imposante paroi rocheuse de 12 m appelée « Hillary Step », à 8 760 m d’altitude.

Tenzing et Hillary ont été les premiers alpinistes à gravir cette marche, avec un équipement d’escalade sur glace préhistorique et sans cordes fixes. Désormais, les alpinistes gravissent cette marche à l’aide de cordes fixes préalablement installées par les Sherpas. Une fois au-dessus du tremplin, l’ascension jusqu’au sommet est relativement facile sur des pentes de neige assez inclinées – bien que l’exposition sur l’arête soit extrême, notamment lors de la traversée de très grandes corniches de neige. Après le pas Hillary, les grimpeurs doivent également traverser une section très meuble et rocheuse qui comporte un très grand enchevêtrement de cordes fixes qui peut être gênant par mauvais temps. Les grimpeurs passent généralement moins d’une demi-heure sur le « toit du monde » lorsqu’ils se rendent compte de la nécessité de redescendre au camp IV avant que l’obscurité ne s’installe, que le temps ne devienne un problème sérieux ou que les bouteilles d’oxygène ne s’épuisent.

Manger pendant le trek

Les lodges et les teahouses le long du sentier du camp de base de l’Everest préparent une variété de nourriture pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Bien que le goût de la nourriture ne soit pas le même que celui des villes en raison de l’éloignement et de la difficulté d’accès aux fournitures. Plus vous montez, moins il y a de variétés, mais vous pouvez quand même profiter de nombreuses cuisines comme la cuisine népalaise, tibétaine, continentale, italienne et indienne. On peut déguster des pizzas, des pâtes, des nouilles, des pommes de terre, des œufs, du daal bhat (soupe de riz et de lentilles bouillie), du pain tibétain, du porridge tsampa, du muesli, de la soupe, des légumes frais (la variété dépend de la saison) et même des desserts comme des tartes aux pommes ou des crêpes. Pour le petit-déjeuner, le pain tibétain, le porridge tsampa, les œufs bruns hachés, les flocons d’avoine, les omelettes, les crêpes, le muesli, le fromage et les jus de fruits en packs sont au menu de la plupart des restaurants et des lodges. Vous prenez votre petit-déjeuner dans le même lodge où vous avez passé la nuit. Le déjeuner est pris en cours de route dans des maisons de thé. Dal, légumes verts et riz bouilli (bhat) sont le plus souvent proposés pour le déjeuner, car c’est l’aliment le plus consommé par les Népalais (léger et riche en glucides), mais vous pouvez choisir des soupes de nouilles, des steaks, des sandwiches, des Momo, des plats de macaronis et des pizzas dans le menu. Le dîner est généralement pris dans le lodge où vous passez la nuit et le menu est similaire à celui du déjeuner. Il est recommandé de boire beaucoup de liquide (sauf de l’alcool) et d’être bien hydraté. La soupe à l’ail est très populaire car elle est censée diminuer le mal de l’altitude.